La fossa del compost è dove dovrebbe essere positionata per legge. Fossa per il compost: costruzione e sistemazione, consigli per realizzare il compost

Quando si pianifica la costruzione di edifici residenziali o commerciali in singoli partenariati di costruzione di alloggi e giardinaggio, è necessario familiarizzare con i requisiti della documentazione normativa: edilizia, protezione ambientale, sicurezza sanitaria e antincendio, regolamentazione della posizione dei progetti di costruzione di capitale l 'uno rispetto all'altro, vicini, fonti d'acqua e così via.

Dopo aver ricevuto il diritto di utilizzo del terreno e il diritto di edificare, inizia la pianificazione della struttura del sito. La costruzione di edifici residenziali e di servizio viene effettuata per un funzionamento a lungo termine e deve garantire:

• legalizzazione dell'edificio;
• sicurezza della residenza;
• comodita di vita;
• sicurezza e comodità dei vicini;
• circolazione senza ostacoli di persone e veicoli nelle aree pubbliche;
• nessun impatto negativo sulle fonti d'acqua, sulla flora e sulla fauna della zona.

Pertanto, il layout del sito e la relativa posizione dei suoi elementi devono essere pensati in anticipo e rispettare le norme e i regolamenti.

Norme edilizie che reglano l'ubicazione degli edifici

Quando si sviluppa in privato, è necessario ricordare la "linea rossa" (clausola 11 dell'articolo 1 del Codice urbanistico della Federazione Russa) - il confine tra il proprio sito e le aree pubbliche, nonché le proprietà terriere private di altre persone. Quando si installa una recinzione, è necessario rispettare rigorosamente il confine con la strada. Se la recinzione si trova quasi sulla linea rossa, il cancello e il cancello possono aprirsi solo verso l'interno. Le porte non dovrebbero oltrepassare questa linea condizionale, creando possibili disagi a passanti, ciclisti e automobilisti.

Il principale documento normativo che definisce le distanze minime da vari oggetti economici e naturali è obbligatorio (non consultivo) per l'esecuzione SNiP 30-02-97. Secondo loro, le distanze dalla linea rossa secondo la clausola 6.6 non dovrebbero essere inferiori a:

• edificio residenziale - 5 m dalla strada e 3 m dal vialetto (la strada ha un nome, il vialetto no);
• Annessi - 5 m sia dalla strada che dal vialetto.

La recinzione è il confine del tuo sito, ma ciò non significa che puoi posizionare edifici e piantagioni nello spazio interno senza restrizioni. Le chiome degli alberi non dovrebbero bloccare i marciapiedi o sovrastare inutilmente l'area vicina; i suoni e gli odori degli edifici residenziali e commerciali non dovrebbero disturbare i passanti e i vicini. Le distanze fino alla recinzione tra gli appezzamenti possono essere modificate previo accordo con i vicini, certificato da un notaio.

Distanze minime standardizzate dal confine tra le sezioni agli oggetti (clausola 6.7):

• edificio residenziale - 3.0 m;
• pollaio, fienile, porcile, ecc. — 4.0 meters;
• serra concimazione con concimi organici - 4.0 mq;
• garage, fienile - 1,0 m
• stabilimento balneare, sauna, doccia, WC - 2.5 m (maggiori dettagli nella sezione "Requisiti sanitari");
• alberi ad alto fusto - 4.0 m;
• alberi di media grandezza - 2.0 m;
• cespugli - 1.0 m.

Le distanze dagli edifici sono misurate dalla base o dal muro, se non sono presenti elementi decorativi che sporgono oltre 500 mm. La distanza tra gli spazi verdi e la recinzione è misurata al centro condizionale del tronco. Una chioma di albero abbondantemente cresciuta, se piantata correttamente, non può essere causa di reclamo da parte dei vicini.

Quando si pianifica un sito, tenere presente che, secondo la clausola 6.13, l'area complessiva delle strutture (casa, annessi, gazebo, garage), piattaforme e percorsi non può occupare più del 30% dell'intero sito. Il resto dello spazio è una zona verde, è impossibile pavimentare l'intero cortile.

Attention! Una recinzione permanente può essere installata solo dopo che i confini del tuo sito sono stati inseriti nella planimetria catastale. Durante il periodo di legalizzazione, il ruolo di recinzione può essere svolto da una rete metallica tesa su pali. L'altezza della recinzione permanente non deve superare 1.5 m per non ombreggiare la zona dei vicini.

Parametri massimi consentiti per lo sviluppo di aree residenziali per costruzioni individuali a pochi piani

Il coefficiente di sviluppo (Kz) è il rapporto tra l'area occupata da edifici e strutture e l'area del sito.

Il coefficiente di densità di sviluppo (Kpz) è il rapporto tra l'area di tutti i piani di edifici e strutture e l'area del sito.

UN— Sviluppo immobiliare di tipo rurale-urbano con una superficie di 1.000-1.200 m2 o più con una parte economica sviluppata.

B- sviluppo urbano di tipo cottage con una superficie di terreno da 400 a 800 m2 e di tipo cottage-block (case bifamiliari di 2-4 appartamenti con terreni di 300-400 m2 con una parte di utilità minima).

IN- complesso plurifamiliare di tipo isolato con una superficie di terreno di 100-300 m2.

* Tra parentesi sono riportati i parametri accettabili per lo sviluppo del cottage.

Note:

1. Per i terreni di dimensioni superiori a 1200 m2, la superficie di un edificio residenziale non è standardizzata a Kz ≤ 0.2 e Kpz ≤ 0.4.

2. Quando la dimensione dei terreni residenziali è inferiore a 100 m2, la densità di sintonia (Kpz) non deve superare 1,2. Allo stesso tempo, KZ non è standardizzato e soggetto a requisiti sanitari, igienici e di sicurezza antincendio.

Requisiti sanitari per la pianificazione del sito

Quando si pianifica un sito, è necessario prestare particolare attenzione agli standard sanitari, perché mirano a preservare la salute delle persone. SNiP 30-02-97 fornisce le distanze minime che devono essere mantenute tra gli edifici per motivi sanitari (clausola 6.8).

• casa e cantina - più di 12.0 m dalla toilette, pollaio, piccolo ricovero per bestiame;
• casa e cantina - più di 8.0 m da doccia, sauna, stabilimento balneare;
• bene - più di 8.0 m dalla toilette, cumulo di compost, fossa settica.

Nella progettazione della costruzione assicurarsi che tali distanze siano rispettate rispetto agli edifici presenti in zone adiacenti.

Se una stanza per uccelli, capre, suinetti ha un muro comune con un edificio residenziale, l'ingresso deve essere isolato, ad una distanza di almeno 7.0 m dalla porta d'ingresso della casa (clausola 6.9). La distanza da tale blocco ad un'area adiacente dovrebbe essere:

• dalla casa - non meno di 3.0 m;
• dai locali con animali - non meno di 4.0 m.

Per i garage adiacenti alla casa, la distanza dal confine tra le proprietà è (clausola 6.9):

• dalla casa - più di 3.0 m;
• dal garage - più di 1.0 m.

Regole di sicurezza antincendio per il posizionamento di oggetti sul sito

Le regole per la conservazione delle risorse idriche, se si trovano vicino al tuo sito, sono regolate dal Codice dell'acqua della Federazione Russa. Ciò vale principalmente per le norme sull'approvvigionamento idrico e sui servizi igienico-sanitari. Inoltre, si applicano restrizioni all'uso della costa per passeggiare con animali, attività ricreative, discarica di terra, impianti di compostaggio e aratura. Le possibilità di utilizzare fertilizzanti sul tuo sito sono limitate. Non è possibile recintare nemmeno una piccola area per una spiaggia o un ponte per barche/pesca: tutta la costa fino ad una larghezza di 20.0 m è proprietà dello Stato.

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle norme planimetriche dell’edificio?

È meglio costruire dall'inizio, tenendo conto di tutti gli standard, in modo da non avere problemi con le autorità, i vicini o, cosa più grave, con la salute o la sicurezza della proprietà. Se hai acquistato un terreno in cui gli edifici non soddisfano i requisiti, allora devi agire in tutte le direzioni. Per quanto riguarda le norme sanitarie, dobbiamo fissarle; per quanto riguarda i rapporti con i vicini, dobbiamo risolvere tutte le questioni controverse mettendo per iscritto l'accordo raggiunto e facendolo authenticare da un notaio. In molti casi, buoni rapporti con i vicini sono la chiave per costruire e legalizzare senza problemi.

Se gli edifici sul sito sono stati costruiti durante il periodo di validità di documenti normativi più indulgenti, l'esame della questione viene effettuato sulla base dei loro requisiti.

Le punizioni per il mancato rispetto delle regole per l'ubicazione degli edifici sono determinate dal Codice degli illeciti amministrativi. Si tratta di importi diversi di multe e, inoltre, ci sarà il rifiuto di mettere in funzione fino a quando le incoerenze non saranno eliminate.

Se vuoi fare un ampliamento della casa, dovrà essere legalizzato dalle autorità regionali. Lo sviluppo non autorizzato, secondo il Codice Civile della Federazione Russa (articolo 222), nella maggior parte dei casi deve essere demolito (ad eccezione di quelli specificatamente specificati).

Attention! L'ordine completo nei documenti di autorizzazione per la vostra proprietà aiuterà, se lo si desidera, a vendere il terreno e la casa senza problemi.

Nei cottage estivi e negli orti sorge spesso il problema dello smaltimento dei rifiuti organici: foglie, erbacce, bucce, segatura e altre cose. A differenza dei rifiuti inorganici (vetro, plastica, ecc.), tutto questo può essere utilizzato per produrre fertilizzanti puliti e rispettosi dell'ambiente: il compost. Si ottiene come risultato del processo biologico di decomposizione sotto l'influenza dell'attività vitale dei microrganismi. L'aggiunta di compost a qualsiasi terreno ne migliora le caratteristiche qualitative. I terreni argillosi acquisiscono una struttura più leggera e friabile, mentre i terreni sabbiosi trattengono meglio l'umidità. Diamo un'occhiata a come realizzare una fossa per il compost e preparare correttamente il compost.

Cosa puoi mettere in un contenitore per il compost?

Come materie prime sono idonei i seguenti rifiuti organici, che si dividono in due grandi gruppi.

Rifiuti marroni

Questi includono quelli che emettono carbonio.

Rifiuti verdi

I rifiuti che rilasciano azoto sono considerati verdi.

• bacche, verdure e frutti non idonei all'alimentazione e alla lavorazione;
• torta di tè e caffè ubriaca;
• tronchetti e pulizie;
• scarti di lana;
• zuppe avanzate, cereali;
• guscio d'uovo;
• prodotti di scarto degli erbivori.

Quando si aggiunge una grande quantità di erba appena tagliata, il tempo di preparazione del compost aumenterà in modo significativo. Per accelerare il processo, ricopri leggermente piccoli strati di erba con la terra.

Cosa non dovresti mettere?

Non tutta la materia organica è adatta alla fecondazione.

Non è possibile collocare nel contenitore del compost:

• escrementi freschi di animali domestici;
• cobite, erba di grano;
• ossa;
• foglie e altre parti di piante colpite da malattie, in particolare oidio;
• piante trattate con qualsiasi prodotto chimico;
• erbacce i cui semi sono maturi;
• rifiuti inorganici non degradabili (gomma, metalli, vetro, materiali sintetici);
• cime di patate e pomodori;
• grassi, carne, latticini;
• uova fresche e sode (eccetto i gusci).

Le cime di patate e pomodori, anche quelle dall'aspetto sano, possono essere portatrici della peronospora. Successivamente, tale fertilizzante può infettare tutte le piante. Inoltre, lo smaltimento di questa materia prima richiede molto tempo: il processo richiederà circa 5 anni.

Tutto ciò che non è adatto per una fossa di compost dovrebbe essere gettato in un pozzo nero o rimosso dal sito come spazzatura.

Requisiti per il posizionamento

Un posto sul sito viene scelto, di regola, lontano dalla vista e dove non ti dispiace - dove non cresce nulla a causa della fitta ombra o dell'infertilità del terreno, da qualche parte dietro gli annessi, se ce ne sono, nel cortile sul retro.

Ci sono altri punti importanti.

• Devi capire che le materie prime in decomposizione non emetteranno l'odore più gradevole, quindi dovresti pensare ad allontanarti dal luogo di riposo e ai vicini. Sarebbe bene conoscere la rosa dei venti per non posizionare la pila sul lato sottovento.
• Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di garantire il libero accesso alla fossa, poiché le materie prime verranno aggiunte e prelevate costantemente durante tutta la stagione.
• È consigliabile scegliere un sito su una superficie piana, e non in una buca, magari con leggera pendenza, per evitare ristagni d'acqua, che interferiscono con il flusso di ossigeno, e quindi prolungano il processo nel tempo.
• Il cumulo di compost, anche se chiamato fossa, deve essere più alto del livello del suolo. In questo caso si scalderà meglio, sarà più conveniente allentarlo, innaffiarlo e in generale mantenerlo. I parametri ottimali sono 50 cm di profondità, 1 m di recinzione dal suolo. Muri più alti renderanno difficile allentare e utilizzare il compost.
• Evitare la vicinanza a una fonte di acqua potabile (deve essere superiore a 25 m).
• Il luogo dovrebbe essere all'ombra o in ombra parziale: la luce solare rallenta e asciuga le materie prime.
• Non posizionare la struttura sotto gli alberi, potrebbero ammalarsi e morire. Particolarmente sconsigliato è il vicinato con conifere e altre colture sempreverdi. I migliori vicini saranno l'ontano e la betulla.

Non coprire il fondo della fossa con pellicola, ardesia o altro materiale che non permetta il passaggio dell'umidità! Deve penetrare senza ostacoli dal terreno (l'approfondimento lo faciliterà), altrimenti tutto si seccherà. Il fondo dovrebbe rimanere terroso.

Caratteristiche del progetto

Le dimensioni ideali di una struttura sono solitamente indicate dai parametri 1,5m x 2m, ma in definitiva vengono determinate in base alla quantità di materie prime che si possono accumulare in 2 anni. Questo è quanto tempo richiederà il processo di preparazione del substrato finito. Pertanto, la fossa ideale dovrebbe essere grande il doppio e a due sezioni, progettata per durare due cicli. Il primo compartimento conterrà i rifiuti già pronti, l'altro conterrà i rifiuti freschi nei prossimi due anni.

È importante sapere che una piccola fossa non si riscalda bene a causa della decomposizione e questa temperatura potrebbe non essere sufficiente per uccidere tutta la microflora pathogena e le spore dannose. Gli esperti determinano la temperatura richiesta di 60°C e le dimensioni ottimali sopra menzionate.

La struttura deve avere un coperchio rimovibile sulla parte superiore.

Opzioni di progettazione

Puoi organizzare una fossa di compost in diversi modi; diamo un'occhiata a diverse opzioni comuni.

Fossa reglare

La costruzione più semplice che non richiede costi e materiali aggiuntivi. Viene praticato un buco poco profondo, profondo non più di mezzo metro, in cui tutto viene piegato secondo il solito principio. Il contenuto è ricoperto in alto da polietilene nero. Per facilitarne la rimozione per l'aggiunta di rifiuti o l'utilizzo, è arrotolato su entrambi i lati su una lunga maniglia, che funge anche da carico. Dopo ogni nuova posa si consiglia di ricoprire i rifiuti con erba.

L'opzione è semplice, ma è difficile definirla efficace e conveniente. Ci saranno difficoltà con la miscelazione e una tale pila non sarà in grado di riscaldarsi sufficientemente, il che significa che impiegherà più tempo a marcire.

Compostiera a due sezioni

I materiali per la produzione possono essere pannelli, vecchia ardesia, lamiere, lamiere ondulate, pareti di contenitori di plastica, mattoni, ecc. Le dimensioni ottimali, a seconda delle dimensioni del sito, sono 1.5-2 m di larghezza e 2-3 m in lunghezza. Effettuare un approfondimento di 0.5-0.8 m Per fissare la struttura negli angoli (arretrando della distanza richiesta dalla fossa), vengono scavati tratti di tubi o aste metalliche di grande diametro in grado di sopportare il peso del cumulo di compost. I pali di legno non sono adatti a questo scopo, poiché il processo di decomposizione li influenzerà invariabilmente e la struttura non durerà a lungo a causa del carico.

Installare le pareti, senza dimenticare i fori di ventilazione. Al centro è installato un divisorio che divide la struttura in due scomparti di uguali dimensioni. In uno di essi verrà immagazzinato l'humus pronto e nel secondo i rifiuti “giovani”. È meglio rendere il coperchio incernierato, sui cardini, in modo che non si muova e copra saldamente il contenuto.

Si consiglia di trattare i tratti portanti dei tubi metallici con un composto bioprotettivo anticorrosione, e tutte le parti in legno con impregnazione protettiva, quindi ricoprirle con due strati di vernice acrilica.

Il fondo, come già accennato, non può essere coperto con materiale impermeabile, ma paglia, segatura o corteccia d'albero sono perfetti per questo: forniranno il necessario ricambio d'aria e consentiranno all'umidità in eccesso di fuoriuscire silenziosamente.

Se lo desideri, puoi creare tre sezioni. Nel primo ci sarà un substrato già pronto, nel secondo ce ne sarà uno a maturazione completa e il terzo sarà destinato alla posa di nuove materie prime.

Compostiera a sezione singola

Un'opzione più semplice e abbastanza compatta. Dovrai prendere il prodotto finito dal basso, per il quale dovrai praticare un foro in uno dei muri (o meglio ancora, su lati diversi), dal quale verrà rimosso il concime maturo. Tra la parete del box ed il terreno deve esserci una distanza di almeno 30-40 cm, in questo caso non è necessario mescolare il sottofondo.

Scatola di cemento

Una struttura che verrà completata letteralmente una volta per tutte. Pulito e affidabile. Per fare ciò, scavare una trincea del perimetro richiesto con una profondità di 70-80 cm e realizzare la cassaforma. Versare il cemento al suo interno, rimuovere la cassaforma e rimuovere il terreno dalla scatola alla profondità richiesta. Come copertura, puoi utilizzare una tavola di legno o una pellicola pressata con una rete metallica.

Contenitore in plastica già pronto

Il mercato moderno offre strutture di compostaggio già pronte in plastica. Hanno dimensioni diverse (da 400 a 1000 l), i necessari fori di ventilazione (assicuratevi di questo!) e un coperchio.

Il loro costo dipende dalle dimensioni, dal design e dalla regione e solitamente varia da 2 a 10 mila rubli.

Non creare fosse di compost troppo grandi, il loro contenuto si surriscalderà, il che è anche indesiderabile, poiché ciò porterà alla morte dei microrganismi necessari.

Come riempire correttamente un contenitore per il compost?

Prima di posare le materie prime, pulire il fondo della fossa dal tappeto erboso e scavare bene fino a una profondità di 30 cm, in modo da garantire le condizioni per la vita attiva dei vermi e la penetrazione di microrganismi benefici, che forniranno un'assistenza indispensabile nella processo di trattamento dei rifiuti. Inoltre, l'acqua in eccesso verrà drenata bene nel terreno sciolto.

Iniziamo la posa, alternando strati di materie prime umide e asciutte, marroni e verdi. Il loro rapporto ottimale dovrebbe essere approssimativamente il seguente: 3 parti di rifiuti marroni per 1 parte di rifiuti verdi e le materie prime umide dovrebbero essere 5 volte più di quelle secche. Qualunque cosa di grandi dimensioni dovrebbe essere rotta o tritata.

Inumidire (non troppo) e chiudere con un coperchio.

Le materie prime non dovrebbero essere troppo compattate, ma anche un eccessivo allentamento è indesiderabile. Tutto dovrebbe essere moderato, soprattutto l'umidità.

Conservare il compost non è tutto. Ulteriori azioni adeguate contribuiranno ad accelerare il processo di decomposizione e a rendere il fertilizzante più nutriente. Si prega di attenersi alle seguenti linee guida.

I seguenti additivi aiutano ad accelerare la cottura.

• Letame di cavallo marcito.
• Alcuni tipi di piante (valeriana, camomilla, tarassaco, achillea).
• Preparati attivanti prodotti appositamente, ad esempio Baikal EM-1, Compostin e Compostar.
• Escrementi di uccelli stantii (essiccati).
• Steli di legumi.
• Farina di ossa e dolomite.
• Superfosfato e fertilizzanti minerali complessi.

Man mano che il contenuto marcisce, la temperatura all'interno aumenta e dal mucchio può persino sollevarsi un leggero vapore. Questo è normale e indica che tutto sta andando bene.

Non risparmiare tempo e sforzi per questa semplice struttura. Ciò risolverà il problema del riciclaggio di una parte considerevole dei rifiuti organici e fornirà fertilizzanti preziosi, della cui qualità e rispetto dell'ambiente sarai assolutamente sicuro.

In cosa consiste un cumulo di compost:
L'erba di un tosaerba fornisce molto azoto, quindi non è necessario metterlo tutto, ma con moderazione, il resto viene semplicemente gettato via, ma non nel compost.
La cenere di legno è un eccellente fertilizzante di potassio.
Segatura di legno.
Resti di frutta e verdura, ma se prima della vendita sono stati trattati contro la germogliazione di germogli, patate, ad esempio, ovviamente non li mettiamo nel compost, altrimenti non crescerà nulla. Non so come verificarlo, ma in generale non aggiungiamo bucce di patate acquistate nei grandi mercati.
Scatole per uova in cartone e rotoli di carta igienica (non mettiamo quelli colorati). Sono necessari per diluire l'azoto nel compost.
Giornali strappati.
Rami dopo la potatura di cespugli e alberi, ma devono essere tagliati. Se non lo macini, l'acqua verrà trattenuta nel mucchio.
Letame di animali domestici. È meglio non prenderlo dai grandi allevamenti (usano molti medicinali...ma un commento).
Paglia.
I fondi di caffè, ricchi di azoto e oligoelementi, possono essere gettati insieme ai filtri, soprattutto se non sono di carta bianca.
Bustine di tè, erbe aromatiche (dormito, ovviamente).
Guscio d'uovo.
Croste di formaggio e prosciutto.
Guscio di noce.
Ortica prima della fioritura.
Aghi di conifere, ossidano bene il terreno. Le mie rose le adorano moltissimo :)
Acqua da un acquario con alghe.
Capelli, pelliccia, piume.
Fiori appassiti.
Evitiamo le erbacce con semi già formati (cioè durante e dopo la fioritura), inoltre non mettiamo radici, carne, che possono attirare i roditori e Dio non proibisce i loro migliori rappresentanti sotto forma di ratti.
Disporre il mucchio a strati in modo da poterli girare facilmente, cioè non compattarli. Innaffia ogni nuovo strato con acqua, poiché il riempimento secco non si decomporrà rapidamente. Quanta acqua è difficile da dire, dipende dalla composizione del mucchio. Innaffia in modo che il fondo del tuo mucchio non diventi acido, beh, in generale, a occhio, per inumidire (e non affogare) il compost, soprattutto con il caldo. Se innaffi il giardino con un tubo, cammina sul mucchio di pioggia. A volte si consiglia di cospargere un po' gli strati con la terra. Bene, mescola il tutto in modo che non si formi. Non mescolare gli strati, ma mescolali. Inserire un bastoncino resistente tra le lamelle e sollevare gli strati per consentire il passaggio dell'aria.

I rapporti tra vicini sono un problema secolare: questo ha piantato un albero nel posto sbagliato, quello ha messo un fienile nel posto sbagliato, o un recinto con la configurazione sbagliata, se applichi le regole seguenti, potrai evitare molte situazioni di conflitto.

Molto spesso sorgono controversie sulla distanza tra edifici e alberi su entrambi i lati. A molti non farebbe male sapere a quale distanza da un edificio residenziale o da una casetta con giardino i vicini possono scavare una cantina, costruire un garage e altri edifici. E come contare: dal muro o dall'area cieca?

Tutte queste questioni sono regolate da codici e regolamenti edilizi (SN e P). Purtroppo non è stato possibile reperire un documento sulle norme vigenti e pertanto le distanze qui riportate sono da considerarsi indicative.

Read more

Tutte le distanze sono misurate dal muro.

La recinzione del tuo sito per ridurre al minimo l'ombreggiamento del territorio dei siti vicini dovrebbe essere realizzata in rete o reticolo. Con decisione dell'assemblea generale, è consentita l'installazione di recinzioni solide (in legno o mattoni), ma solo sul lato delle strade e dei vialetti. Le distanze del fuoco tra gli edifici all'interno della stessa area non sono standardizzate. Ma le distanze tra gli edifici situati su terreni adiacenti devono essere di almeno 6 m per gli edifici in pietra e altri materiali non combustibili e di almeno 15 m per quelli in legno.

L'edificio residenziale deve distare non meno di 5 m dalla linea stradale, non meno di 3 m dalla linea carrabile.La distanza degli edifici annessi dalla linea stradale e dai passi carrabili è fissata a non meno di 5 m.Le distanze minime dai confini del terreno confinante dovrebbe essere il seguente (in metri): da un edificio residenziale - 3; dalla costruzione per l'allevamento di piccoli animali e pollame - 4; da altri edifici - 1; dai tronchi di alberi ad alto fusto - 4, di media grandezza - 2; da un cespuglio - 1.

Per le condizioni sanitarie e abitative sono legalizzate le seguenti distanze minime (in metri): da un edificio residenziale a un bagno - 12, a una doccia, stabilimento balneare e sauna - 8; dal pozzo alla toilette e alla fossa del compost - 8, all'edificio per l'allevamento di piccoli animali e pollame - 12; dalla cantina alla fossa di compostaggio e ai fabbricati per piccoli animali da cortile e pollame - 7.

Le distanze specificate devono essere rispettate sia tra gli edifici del proprio sito che tra quelli situati nel sito vicino.

In altre parole, un vicino, ad esempio, non ha il diritto di costruire uno stabilimento balneare a meno di 8 m da casa tua e tu, a tua volta, non puoi posizionare la tua toilette a meno di 8 m dal pozzo del tuo vicino , e così via. È consentito bloccare (unire, unire) un edificio residenziale con annessi. In questo caso, ad esempio, i locali per piccoli animali da reddito e pollame devono avere un ingresso esterno isolato situato a non meno di 7 m dall'ingresso dell'abitazione.

Un box auto può essere indipendente, integrato o annesso ad un edificio residenziale o ad annessi. E deve essere installato ad almeno 1 m dal confine con il terreno confinante (il garage apartment al gruppo “altri edifici”).

Per quanto riguarda la cantina, non è considerata un edificio e non esistono regole per la sua ubicazione rispetto alla casa del vicino. È importante solo non positionarlo vicino alla toilette e alla fossa del compost.

È severamente vietato organizzare il drenaggio dell'acqua piovana dai tetti su un sito vicino. L'utilizzo dei pozzi neri (servizi igienici all'aperto) deve essere concordato caso per caso con gli enti di servizio sanitario ed epidemiologico.

Qualche parola sulla fornitura di gas. Le bombole di gas liquefatto con una capacità superiore a 12 litri devono essere collocate in un'estensione di materiale non infiammabile o in una scatola metallica vicino alle pareti esterne cieche e ad una distanza non inferiore a 5 m dall'ingresso dell'edificio.

Da tutto quanto detto segue quanto segue. La violazione dei requisiti per lo sviluppo di un terreno costituisce motivo per assicurare i responsabili alla giustizia. In alcuni casi non sarà possibile farla franca con una multa e un risarcimento per i danni ai vicini (ad esempio, in caso di ombreggiamento del sito). Il tribunale può anche imporre la demolizione di un edificio non autorizzato o l'abbattimento di alberi piantati in modo improprio.

Rispetti questi requisiti?

Le informazioni sono parzialmente prese da Internet.

Un brav'uomo premerà sempre il pulsante

Anche nella fase di progettazione di una casa privata, è necessario tenere conto di numerosi parametri e regole per l'ubicazione dei vari edifici rispetto alla recinzione. Anche sul tuo sito gli edifici non possono essere posizionati in nessun ordine. Le regole per l'installazione di recinzioni e la costruzione di edifici all'interno del sito sono regolate da SNiP. Oltre ai requisiti di SNiP, è necessario tenere conto delle normative locali. Si consiglia di rispettare i requisiti e le raccomandazioni di SNiP, poiché la mancata osservanza può comportare una multa o una causa legale da parte dei vicini scontenti. E in sostanza, la decisione del tribunale non è presa a favore dell'autore del reato.

Requisiti per la recinzione stessa

Quando organizzi il tuo sito, sono importanti le informazioni sugli standard per la costruzione della recinzione stessa. Per una casa privata, i requisiti della recinzione sono i seguenti:

In altri casi, non ci sono praticamente restrizioni; i migliori materiali che soddisfano questi requisiti sono:

Puoi concordare con i tuoi vicini l'altezza e la trasparenza della recinzione adiacente.
In questo caso è meglio formalizzare il consenso per iscritto e certificarlo. Questo sarà già un documento ufficiale che potrà aiutare anche se i vicini cambieranno nel tempo.

Distanza dal recinto alla casa

È molto importante in phase di progettazione e costruzione posizionare correttamente la casa rispetto alla recinzione. Per scoprire a quale distanza costruire una casa dalla recinzione, è necessario utilizzare gli standard stabiliti.

Recinzione sul lato della carreggiata

Il tratto di recinzione fronte strada, la cosiddetta linea rossa, è solitamente dotato di cancelli e cancelletto. La distanza più breve dalla recinzione alla casa è fissata a 5 m. La violazione dei confini dell'edificio in una direzione più piccola può causare problemi durante la preparazione dei documenti nell'ITV e non è conforme agli standard di sicurezza antincendio.

Norme di distanza richieste dalla recinzione a lato della carreggiata

Se la strada è un passaggio la distanza può essere ridotta a 3 m.

Oltre ai requisiti SNiP, esistono anche standard di sicurezza antincendio, che a volte sono difficili da rispettare:

• Una casa in pietra, mattoni e cemento dovrebbe essere posizionata a una distanza di 6-8 m dalla recinzione;
• Edifici a telaio con isolamento ignifugo - 10–12 m;
• Casa in legno - 12–15 m.

Una distanza di 5 m ha i suoi vantaggi ed è preferibile dal punto di vista pratico:

• Maggiore è la distanza dalla strada, minore sarà il rumore delle auto in transito;
• Lontananza dai gas di scarico e dalla polvere della strada;
• La capacità di nascondere la tua vita privata agli sguardi dei passanti casuali.

Recinzione adiacente a proprietà confinante

Frequenti conflitti e contenziosi sono associati all'ubicazione degli edifici vicino alla linea di confine. Per evitare litigi e incomprensioni con i vicini, è necessario considerare attentamente i requisiti esistenti per.
La distanza dalle case vicine è determinata in base ai requisiti di sicurezza antincendio:

• Materiali non combustibili (pietra, cemento armato, cemento) - 6 m;
• Materiali non combustibili e poco combustibili con pavimenti in legno - 8 m;
• Strutture in legno e telaio - 10 m.

Spesso sorgono conflitti con i vicini a causa dell'ombreggiamento del sito quando si costruisce un cottage a più piani. Una casa alta situata troppo vicino alla recinzione del vicino può far sì che piante e alberi crescano male. Nessuno però vuole mettere la casa al centro del terreno a scapito dei propri interessi.

In ogni caso, su questo tema è meglio rivolgersi a specialisti che, in base alla situazione, alle dimensioni del sito e ad altri dettagli, offriranno l'opzione migliore. È opportuno ricordare che la distanza minima tra l'edificio e la recinzione adiacente deve essere di almeno 3 m.
Questo accordo è completamente legale e raramente viene contestato dai vicini.

A quale distanza dalla recinzione per costruire uno stabilimento balneare?

L'ubicazione dello stabilimento balneare dipende da molti parametri: il materiale utilizzato per la costruzione, il metodo di sistemazione del sistema fognario. Secondo le norme sanitarie e antincendio, la distanza minima dallo stabilimento balneare alla recinzione adiacente al sito vicino è di 3 m.

Questa distanza è dovuta alla natura specifica dell'edificio: le acque reflue scaricate dallo stabilimento balneare non devono cadere nell'area limitrofa. Inoltre, lo stabilimento balneare può provocare un incendio o un'ombra densa nell'area vicina.

Secondo le regole, puoi risparmiare mezzo metro installando un sistema fognario e di drenaggio, quindi è considerata accettabile una distanza di 2.5 metri dalla recinzione dei vicini. Oltre alla linea di confine, è necessario tenere conto della distanza dalla casa vicina - 8 m, che può essere ridotta a 6 m se lo stabilimento balneare è costruito con materiali di classe di infiammabilità 1-2 (mattoni, cemento o pietra). .